10月25日

● 早安。夕日ヶ浦溫泉．「夕彩Resort響季」旅館。

此刻，天沉雲低，秋雨連綿。





● 久美濱灣．神之箱庭。

來到久美濱，原只是想在海之京都旅程最末，再多看看海、踩踩沙灘而已；沒料到，卻為下榻的夕日ヶ浦附近的久美濱灣深深震懾傾心。

由一道「小天橋」屏隔而出，天成地形，山與陸與沙洲與海，圈畫成一灣湖潭般平水靜淨凝亮如鏡。尤其黃昏時分，連綿大雨乍停，雲天倏忽稍開、少少許暮光微透此刻，美得讓人驚奇神迷。 一點無負「神之箱庭」之譽，是此行另一深深刻鏤心版的風景。





● 久美濱町，半日散策。

在「和久傳ノ森」賞安藤忠雄的安野光雅美術館、嚐新鮮現作之膾炙人口「れんこん菓子」「西湖」，在HOLIDAY HOME旅館的「ろあん」享用手打蕎麥麵（此行最傑出！），在豪商稻葉本家的豪宅庭園裡午茶，在水畔街道信步走逛……小城風致，悠然靜享。




 

10月26日

● 与謝野．「ちりめん街道」。

返回京都市區前最後一站。和久美濱一樣，原只是順道一訪，卻成超乎預期的驚喜所在；令人對海之京都之涵英藏華、精采處處頗是刮目相看。

「ちりめん」，縐綢是也。因織品工藝而繁盛發達的這裡，精心整理保存下，有著古意悠悠的舊街道，以及一幢幢各見姿態丰姿，精細典麗的優美古宅；行步期間，一一細看，昔年風華歷歷，神往傾心。

再次深刻感受到，此地人們認真面對、緊密連結今昔的努力與願心。感動不已。





● 這裡那裏，幾碗拉麵。

山海京都此行，由於幾乎夜夜旅館都有大餐，中午時間需得盡量清簡，蕎麥麵、拉麵，遂成日日午餐主力。

其中，有幾處特別佇留我心：首先是伊根山裡田園間，由一對年輕夫婦於農宅裡經營的「イネノソラ GOHAN」（右上），雞湯醬油拉麵清澈爽淨，很是對味；附餐的雞蛋蓋飯則純然由來自家生產，素材之美味懾人，非常難忘。

天橋立的「橋立くじから拉麵」（左上）和与謝野的「麺家チャクリキ」（下）則都以色澤黝黑的「黑醬油」湯頭著稱，濃厚鮮醇，極有特色。





● 安縵京都．「AMAN KYOTO」

歸返京都市區，立即直奔的是此行另一重點：11月1日才正式開幕的「安縵京都 AMAN KYOTO」。

因旅程排定緣故，原本以為會就這麼擦身而過，但感謝AMAN的盛情，讓我得以在揭幕前搶先入住一探究竟。

──早從多年前（至少十年以上？）聽聞之初，就對這兒懷抱強烈興趣：我長年摯愛留戀的城市vs.在我的旅行享樂之路上意義非凡、長年書寫無數的旅館集團，二者合而為一，叫人怎能不好奇？

而回頭檢點，應是第二度入住開張前的Amanresorts （上一回是2005年的印度 Amanbagh）；雖難免相關服務與遊憩活動都還無法完全提供，許多修繕與準備工作仍在持續，餐飲也未臻完整（但好吃）；然藉此一窺旅館真正落定問世前的雛形，對長年研究與寫作旅館的我而言，自有趣味。

而這千呼萬喚始出來的安縵京都，首先，在立地位置上果然無負AMAN的素來手筆：西北方大北山區域，明明距離市區才短短車程距離，卻擁有一整片碧山綠林、潺潺溪澗；寥寥數幢建物、僅僅26間客房疏落隱於茂林中，在此繁華都會中委實奢侈至極。

讓從海畔山間一路行來的我，落腳三日夜，在這苔濃樹深綠意盈盈裡，幾乎以為還仍置身鄉郊林野間，塵囂俱遠，大隱於世，非常舒心。

建築規劃來自去年才剛過世的建築大師Kerry Hill之手。可以肯定是，依然非常 AMAN品質，我認為是超乎其他旅館集團的寬朗大氣、細緻妥貼，在此仍舊維持。

曾經入住太多大師作品的我，行步作息此中，也難免感慨多多：

簡約、優雅，幾近一絲不苟的對稱、凝鍊，與徹底流露其間、我覺得在近年他的AMAN作品裡越來越顯鮮明清晰一致的，非常個人風格的圓熟世故、雍容華美，在每一角落俯拾可見。

至於我所在意的，京都、以至日本之美，則涵藏在各種細節，空間元件、陳設與器物裡，低調展現。

而一如這些年來，我在各篇AMAN體驗文字裡開始越來越多提到的，隨集團的往前邁進而分外耐人咀嚼的變與不變（AMAN 2.0？），在這兒，也同樣令我再三玩味。




 

10月27日

● 蓊鬱綠林中，蒼翠庭園畔，旅館裡的早餐。

恍然忘卻人在都會裡，彷彿還仍置身山鄉郊野間的，奇妙的地方。





● 苔綠安縵。

我想，訪客們應該都會同意，安縵京都之最懾人處，是旅館所在的那一整山蔥翠蒼鬱森林。但對我而言，更加傾心著迷則還有，山間林裡，那綿密如毯、青碧欲滴的綠苔。

與曾經深心驚艷過的，苔寺與無鄰庵那精心造作、匠心獨運的苔庭完全不同，安縵的苔，是一任放諸天地、渾然自成，純屬山間林野裡的苔；也許不那麼豐碩腴美、繽紛多端，卻更多幾分安靜離俗、質樸灑脫。

讓最愛青苔、尤其京都之苔的我，分外牽心繫戀難忘。





● 綠林綠意裡，在客房內悠慢慢用午餐。

因著安縵京都，意外體驗了，有別於以往，另番閑適幽靜、滿滿自然感的，京都氛圍、京都時光。





● 「不能說的割烹料理店」。

行前，和旅居日本且狂愛京都的食家朋友約著相聚吃飯：「我好想帶妳去一家店，妳一定會非常喜歡。但有點辛苦，一頓得吃五個小時……而且答應我，此店純屬在地私藏，分享可以，但絕不能公開店名和位置喔！」──欸，講成這樣，未免也太讓人好奇了，當然必得一訪。

確實神祕，隱於靜巷中大樓內、連招牌也沒有的所在；全店只一張料理檯、幾個座位，一座磚砌烤架、幾口爐具，由主廚一人獨撐全場，一道道氣定神閒慢條斯理烹煮、出菜，難怪頗花時間。

據說未曾師承任何名店，僅靠自學出身；果然，京料理之形影魂魄仍在，卻能跳脫既有格套路數，廚藝脈絡自成一格，組合思維別出新裁，對食材的犀利洞見與技巧上的淬練圓熟點滴流露展現。

比方此季特有的、鱧魚和松茸的配搭，一般多以湯品方式呈現，他卻將高湯凝結成稠狀後以麵皮捲起再酥炸，從熱度到滋味口感剎那變得活潑立體噴香。明石土魠魚以稻草燒得綿滑黏嫩，佐上洋蔥與秋葵與香魚露，鹹甘鮮芳。

最傾倒則是他的蔬菜，手法比魚類更顯低調簡約，卻無疑更動人心。如一道蕪菁，高湯裡煨得外軟綿內清脆，配上烤得芳香的鮮香菇，清芬雅逸，餘味悠長。

拍案叫絕則是壓軸的松茸飯，不先烹調，光是片得飛薄後以鹽一拌，隨即快手和入剛起鍋的白米飯裡，盈盈秋味嘩地兜頭撲臉而來，那香那韻又高又野又亮，誘得人明明已經大飽過頭，依然瞬間一整碗扒光光。

無疑食友懂我，正是我真心留戀喜歡的樣子，陶醉回味無窮。




 

10月28日

● 京都。一些滋味，與秋光。

── 一文字屋和輔、大德寺大仙院、八百一本館、二條若狹屋。





● 京都．「スペイン料理aca」。

京都最後一夜，朋友領路，來到饞想好久、全城最搶手西班牙餐館 aca ── 其實向來極少在京都吃西菜，但唯獨此家，卻是從第一回聞見便深感興趣；此番一嚐，果然深得我心。

與前晚「不能說的割烹料理店」形式相似，同樣小小巧巧面積，同樣一道料理檯、一座烤架為主力，同樣回歸食材原點，直火直球直截相見。

類別則雖屬西班牙料理，廚藝路數也確實一任縱情率意西班牙小館風，卻同時融入大量日本素材，且交揉手法一點不見刻意；可以感受到，是純然因立足京都，遂從食材、從烹調本身之理所當然所需著眼，吃得人分外心悅誠服。

比方他的香魚，酥炸後以餅皮連同木之芽、黃瓜絲與蔥捲起並點以雪莉醋，鮮香微苦與清脆青碧交揉成活潑的芬芳。河豚白子與車海老和橄欖油、多量的蒜與蝦膏同烹，西班牙當地經典料理，卻因白子的加入而加倍濃郁黏稠、鮮美奪人。

壓軸的秋刀魚海鮮飯則更是日西合融：炭火烤得焦香的秋刀魚和各種海鮮同炊，魚香海味雄渾狂野如一擊重拳，至今回味，猶然迷魅心醉。




 

10月29日

● 火車上的臨別午餐。

揮別京都之際，正值午餐時段。雖明知通往關西機場的はるか特急列車座位配置其實並不適合用餐，但一來太愛火車便當、二來車站樓下伊勢丹百貨美食街又精采，遂還是忍不住大肆採買了一番。

時間緊迫，匆匆買的是丹後名物「とり松」的散壽司＋季節限定紅蟹飯以及錦市場鮮魚店「魚力」的鰻魚飯便當，一個不小心，還加碼了「豆狸」的豆皮壽司與祇園「洛匠」的蕨餅當點心……

結果是有點兒太貪心一餐，為這長達十二天、從山到海而後都會之旅，留下滿足大飽的終曲。

Bye Bye 京都，我心繫戀之地，太夢幻太沉醉此行，期待再會！



 

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2019.10 山海京都 IV：天橋立
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