回應期待？關於，《台灣米其林指南 2026》
- 2026-07-21 訂閱電子報
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話說本已打定主意，認為九年下來，米其林的立場標準已然穩固落定，難有新意，故早早下定決心今年乾脆偷個懶，除了受訪之外，不另撰寫專文。
然而收看直播，當幾張熟稔熟悉且長年欣賞關注面孔陸續現身得獎台上，卻仍忍不住心生波瀾……那麼，且就還是短短發抒幾點觀察與感想吧！
今年新晉星榜，原本越覺鐵板一塊的米其林，似是有那麼點兒開始稍微回應外界的期待：
首先，兩家新進榜中菜：年年遺珠的「晶華軒」以及台中的「山与」，都由資深老將執掌、都專注於老菜的發掘與提升精進，打破米其林已然維持多年，對「混融創意」、「位上西吃」類型中菜的偏愛，終於將視角再次投注於本格上。
特別晶華軒，即使一路備受冷落，卻能始終堅持本質初心，一點未有任何動搖迎合移易，至今終究守得雲開見月明，讓人由衷抱持敬意。
其次，長期重北輕中南態勢也略有鬆動，台北以外除了新北，台南新竹高雄台中都有斬獲，台南與新竹更因有「予島」和「鮨安」的入榜，可喜終於不再掛零。尤其予島，早在台東「Sinasera 24」時期多次造訪，已覺這般規格理念風範理應有一至二星水準，此番回到米其林版圖所在的台南落腳，以家鄉風物風土為作，終於得到應有讚譽。
同時，近年過度聚焦新開幕餐廳的傾斜狀況也有調整，多家經營多年餐廳如「NIBBON」和「Mume」的分別躍上和重回舞台，很為他們開心。
然而，也如疫情以來的年年之議，米其林本色，法式 Fine Dining 審美取向仍是絕難搖撼的摘星立基，導致相對吃香的法菜日菜依舊獨大，台菜義菜以至其他類型料理繼續難受青睞；但若單以手法表現論，「在地」仍是課題，台灣食材、台灣語彙元素的融入依然佔有一席之地，展現出米其林自我觀點的在地，玩味不已。
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