與麥卡倫新廠的革新超越人定勝天蔚成強烈對比，此行另一目的地，奧克尼島Highland Park高原騎士酒廠，正是我長久以來熱烈信仰、擁抱的，威士忌百年傳統、在地風土以及人之慢工手作的淋漓盡致展現。
 

島嶼風土 ‧ Highland Park 高原騎士酒廠

蘇格蘭酒廠極北之境──雖然在十五世紀以前、曾有七百多年時間隸屬於古挪威帝國的這裡，但對頑固守舊的奧克尼島上人們而言，即便數百年光陰悠悠而過，在認同上卻似是仍然歸屬北歐，而非蘇格蘭。

但在威士忌迷、特別島嶼泥煤控如我心目中，這片土地卻絕對是蘇格蘭威士忌版圖中無庸置疑的重要存在；因為，成就島嶼威士忌之各種令人迷醉的關鍵，奧克尼島、特別是高原騎士酒廠，幾乎悉數囊括、具備。



遂而，心心念念不知多少年，此番終於得能迢迢奔赴、登臨島上，宿願得償，一整日心緒激動難平。

酒廠外觀與麥卡倫新廠的美輪美奐簇新壯麗截然兩異，一幢幢黝黑斑駁石磚老屋彼此相蜿蜒連接，看得出是兩百年來逐步擴建的結果；古老歲月刻劃軌跡，就在這奇異的曲折動線中，悠悠靜默浮現。

進入廠區，繞過浸泡發芽的巨大桶槽，呈Y字格局、從1798年建廠之初承續至今的地板發麥區隨即映入眼簾。這是今日已極稀有的古老工序：將浸泡過的大麥鋪於地板上，以人工持鏟反覆翻揚透氣以待發芽，過程長達一週。我們在品牌大使 Martin Markvardsen的示範下，親手嘗試翻麥動作，沒幾下便覺手痠臂疼，果然辛苦。

遂而，進入現代，高效率分工下，蘇格蘭大多數蒸餾廠均已棄守，轉而向專業麥芽廠直接訂製發芽大麥，僅剩七家依然堅持古法；碩果僅存，每每親眼得見，都多生幾分敬意。



大麥發芽後，島嶼昔年本色，以在地自產泥煤燻乾。目前，因環境保護緣故，蘇格蘭合法的泥煤採收場只餘六處：艾雷島三處、本島兩處、以及奧克尼島上由高原騎士所擁有的Hobbister Moor。

既然來到島上，當然定得前往一探究竟。足供三百年不虞匱乏、廣達兩千英畝的採收場，數千年凝鍊而成的漆黑泥煤成片綿延，非常壯觀。據說，每一公尺高的泥煤層，至少需得千年方能沈積完成，因此，眼前所見，至少是三千年以上累積成果。

開採出的泥煤經過一個月時間靜置乾燥，而後送入酒廠，在爐裡熊熊烈火燃燒下，煙氣燻味熱氣蒸騰上升，將鋪覆於窯爐之上的大麥芽燻乾，同時化為酒裡襲人的幽香。



爐火旁，Martin展示了開採、乾燥完成後，從上到下不同地層的成品泥煤，層次不同，燻製效果也有差異：最上層、歲齡最淺的稱「fog」，外觀看來最鬆散，未完全分解炭化成分含量最高，燃燒時煙霧大，能為酒汁注入活潑的煙燻氣；中層「yarphie」較堅實，能帶來香料辛香與甜感，最底層為「moss」，質地堅硬緊緻，泥煤氣息清晰；風味特色各異，視情況相互搭配混合入爐。

值得一提是，奧克尼島的泥煤成分大有別於艾雷島以及本島。在此，嚴酷氣候與強風下，林木不生，唯石南花獨存；遂而，這純由草本芳花沈積而成的泥煤，氣韻分外雍雅，造就出高原騎士威士忌獨樹一幟、透著蜂蜜氣息的泥煤芬芳。

燻製完成的泥煤麥芽，混合來自本島麥芽廠的無泥煤麥芽（泥煤麥芽佔比約為20～25％），隨即進入正式釀造程序。



依隨導覽，一步一步，從糖化、發酵、蒸餾到熟陳，我們感官全開，次第領略體會，在那海畔風中泥煤場而後酒廠裡，在島嶼風土與古法堅持的交融下，於威士忌裡逐漸鮮明綻放的迷魅： 發酵槽旁，我們試飲了正醞釀中的wash酒汁，麥香燻氣在舌間優雅芳美流洩，明明還是未成品，卻已然如此可口。熟成窖裡的桶邊試飲，2004年份、典型高原騎士的雪莉桶陳，嚐來又亮又濃又甜又烈又野，島嶼個性和雪莉桶的攜手竟能如此燦爛，好生折服。

正式品飲時刻，一連五款品酌，頗驚奇是剛剛在台上市的The Light 17年，高原騎士產品線裡極其罕見的波本二次桶陳，熱帶水果、柑桔、香草、花與草本馨芳接連散發，泥煤氣息明媚雅亮，既圓潤甜美又清透精巧，一嚐難忘。

最懾人則當非40年單一麥芽威士忌莫屬，悠長歲月醞釀，陽剛雄渾稜角勁道點滴化為美麗堅實的線條，泥煤煙燻與果味蜜香交揉成圓熟複雜層次與芳香，款款流溢其中的海鹹與深沈苦韻勾勒出海島和雪莉桶身世來由；彷彿海納了島上一切，玩味不盡。



離開酒廠，我們來到海景壯闊、巨石絕壁陡峭嶙峋Yesnaby海崖，酒廠人說，來到此，定得在這崖上來杯高原騎士威士忌，才算得上到此一遊。沒料到是，此杯喝得還真艱難，聞名遐邇、一年裡有80天時速超過160公里的雄渾狂暴海風，刮得人站也站不住、連杯子都拿不穩……

卻是分外真切以身以心以味蕾，踏實感受咀嚼領會，過去這麼多年來，那些杯中一次次驚艷過無數次的香與味，那些咀嚼不盡的雄渾陽剛烈性、泥煤燻氣與海般微鹹，與這片島嶼、以及島上的人事物如是真實緊密連結，感觸回味無限。

 

→ 人定勝天 vs. 踏實風土 蘇格蘭酒鄉旅（上）