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文．攝影／Yilan |
 去年末，東京版《米其林餐飲指南》2016年度榜單正式公布，位在巢鴨的「蔦」拉麵店拿下一星，成為史上首家入榜拉麵店，引發一時熱議。
雖說之前還未及造訪、我想以後應該也排不進去了，卻仍剎那百感交集、慨嘆萬千——因為，這家店的主打，是醬油拉麵。
日本拉麵按湯頭與口味類型，大致分為醬油、鹽味、豚骨、味噌等幾大類。
若從歷史上看，醬油湯頭應可算穩站始祖先驅地位，約從二十世紀前後開始在東京、橫濱街頭出現，以柴魚、雞骨、醬油熬製高湯，價廉味美，遂迅速在庶民階層流傳開來，繼而往全國其他地區擴散。
至於豚骨、味噌、鹽味拉麵則直到戰後約五〇年代，才分別在九州、北海道等地因應各地物產和飲食習慣陸續誕生。
 但有趣的是，八九〇年代起，原本只在九州獨大的豚骨拉麵，隨著湯頭的越來越濃稠厚重且花招百出，竟逐漸蔚成風潮、席捲全國，一時壓倒醬油老大哥，成為鋒頭最健的一支；人氣新店、重量級大排長龍店，絕高比例都以豚骨系之濃油白湯為標榜。
影響所及，日本當地勉強還能維持多元齊放態勢，最可嘆是台灣，流風狂襲下，拉麵店雖街頭巷尾處處可見，卻舉目盡是一片豚骨天下；讓向來最怕油膩、遂對醬油拉麵情有獨鍾的我寂寂落寞，怨無可訴。
 嚴重傾斜程度，多年來反反覆覆找尋，令人滿意的傳統醬油拉麵在台北越來越難見蹤影。即便偶有一二冒出頭來，也往往難能持久、很快消聲匿跡。
偶一還能前往解饞的，唯光顧已超過15年、位在條通商圈的「美濃屋」而已；其傳承自日本東北地區醬油拉麵重鎮喜多方一系，以豬骨、魚干熬成醬油清湯，是難得碩果僅存的古早味。
尤有甚者，近年來大舉跨海來台名店毫無例外幾乎全是豚骨（就算有醬油也是「豚骨醬油」）；最匪夷所思是即連十數年前曾在東京新宿一吃心折、味厚但不失清澈的「麵屋 武藏」，一口氣在台連開多家，竟也一律濃稠豚骨掛帥…………而去年才剛剛相見恨晚的新歡「Una Casita」於十月底的宣告熄燈，更加讓我深受打擊，多添憾恨……
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